В последнее время все более популярными становятся большие стальные ящики, которые зарывают в землю на приусадебном участке и используют в качестве погребов.

Основным преимуществом таких ящиков является то, что в них не проникает вода.

Недостатком металлического погреба-ящика является то, что температура в нем гораздо выше, чем за стенками.

Из-за этого недостатка металлические стенки начинают конденсировать влагу и продукты быстро загнивают. Это происходит если не сделана защитная тепловая изоляция.

Для того чтобы овощи в таком ящике не подвергались порче, необходимо тщательно изолировать стенки и дно погреба.

Ящик следует установить на глиняный слой толщиной 20–25 см. Наружные стороны погреба изолируют жирной мятой глиной.

Если при такой изоляции в погребе будет влажно, потребуется оштукатурить цементным раствором стенки и пол погреба с внутренней стороны. Слой штукатурки при этом должен быть не менее 2 см.

При этом на стальной каркас из проволоки толщиной 6–8 мм натягивают стальную сетку с ячейками 30 х 50 мм, закрепляют ее и оштукатуривают стены.

Затем готовят бетон и укладывают его на пол слоем 3–4 см, после чего разравнивают и заглаживают. После этого штукатурку тщательно просушивают.

Для предохранения от ржавчины и разрушения стенок металлический погреб-ящик покрывают расплавленным битумом.

В таком погребе должен быть устроен люк шириной не менее 1 м, под которым делают деревянную лестницу шириной около 50 см.

Ступени лестницы должны быть врезаны в тетиву. Крепят ступени гвоздями с широкой шляпкой.

Как уже было сказано, из-за разности температур металлические погреба начинают конденсировать влагу. Чтобы этого избежать, стены и пол защищают теплоизоляцией, изготовленной из старых синтетических одеял.

Между полотнами ткани укладывают стекловату, шлаковату или другие материалы, не подверженные гниению.

Теплоизоляционный материал должен быть надежно за-креплен на поверхности ящика крючками, изготовленными из мягкого железа толщиной 2–3 мм, нарезанного полосками шириной 20–30 мм и длиной 100–150 мм.

Один конец полоски загибают, в результате чего получается крючок. На другом конце полоски сверлят отверстие. Количество крючков зависит от размера ящика.

Подготовленный погреб-ящик очищают от ржавчины и покрывают со всех сторон расплавленным битумом или битумной мастикой.

Покрытие просушивают, после чего ящик устанавливают в подготовленный котлован, размеры которого должны быть такими, чтобы между его стенками и стенками ящика сохранялось пространство примерно 50 см.

Дно котлована выравнивают и утрамбовывают, после чего на него кладут слой гидроизоляции толщиной 20–25 см из жирной мятой глины.

На глину кладут слой цементного раствора толщиной 2,5–3,5 см и выравнивают его.

В пространстве между стенками котлована и ящика размещают доски, которые должны отстоять от стенок погреба на 20–25 см.

С тыльной стороны досок вбивают по 2–3 колышка и прижимают к ним доски. Между досками и стенками ящика кладут глину, нарезанную пластинами требуемой ширины. Между досками и стенками котлована засыпают грунт, уплотняют его, после чего доски поднимают так, чтобы они придерживали кромку уложенной глины.

На этот слой глины насыпают грунт до уровня кромки доски и уплотняют его. Таким образом, укладывая слой за слоем, пространство между стенками ящика и котлована изолируется.

Изоляцию внутри погреба осуществляют с помощью шлака и керамзита.

Из досок изготавливают опалубку и закрепляют на ней крючками стойки, которые затем обшивают досками.

В пространство между стенкой и опалубкой шириной 5–10 см засыпают шлак или керамзит.

Вентиляция погребов и подвалов – одно из наиболее важных условий эффективного их использования. C одной стороны, непроветриваемом помещении с застойным воздухом овощи гниют. С другой стороны, при наличии сквозняков корнеплоды усыхают. По этой причине необходимо наладить такой воздухообмен, чтобы в погребе создавался нормальный температурно-влажностный режим.

Обычно вентиляцию устраивают с помощью двух вентиляционных труб, одна из которых является приточной, вторая – вытяжной. Их располагают на двух уровнях погреба в разных его углах.

Отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточной – внизу, на высоте 50–60 см от пола (рис. 157).

Рис. 157. Устройство приточно-вытяжной вентиляции: 1 – приточная труба; 2 – вытяжная труба; 3 – утепление (двойное)

Воздух перемещается по вентиляционным трубам за счет разности удельных масс наружного и внутреннего воздуха, поэтому такая система вентиляции называется естественной.

Скорость движения воздуха при этом напрямую зависит от разности температур в погребе и снаружи. Чем она выше, тем скорость больше, и наоборот.

Для того чтобы создать устойчивую тягу, вытяжную трубу выводят выше конька кровли, а часть трубы, находящуюся в пределах чердака или погребицы, обычно утепляют. Тяга возрастает с увеличением высоты вытяжных труб.

Выбирать сечение вентиляционных труб следует в зависимости от площади погреба.

Например, для погреба площадью 6–8 м2 сечение вытяжной трубы будет составлять 12 х 12 см.

Дополнительный приток наружного воздуха осуществляется через щели и неплотности дверей и люков. Если делают только одну вентиляционную трубу, то сечение ее должно быть не менее 15 х 15 см.

Изготавливают вентиляционные трубы из толстых (30–40 мм), хорошо подогнанных и плотно сколоченных досок, снабженных задвижками (клапанами) и заслонками.

Такие задвижки предназначены для регулировки воздухообмена и поддержания нормального уровня температуры и влажности.

Для небольших погребов можно сделать одну вентиляционную трубу с ветроулавливанием, для чего ее разделяют по вертикали на два одинаковых канала.

По одному каналу воздух втягивается в погреб, по другому – выталкивается наружу. Для каждого канала можно сделать отдельные задвижки.

Для того чтобы проверить эффективность работы вентиляции, нужно приложить листочки бумаги к выходным отверстиям труб. Так же можно понаблюдать за воздушными (конвекционными) потоками.

Для наблюдения за потоками воздуха можно использовать дым; чтобы вызвать циркуляцию воздуха, в погреб (подвал) необходимо поставить ведро с раскаленными углями.

Затхлый воздух, сырость, плесень и конденсационная влага на потолке и стенах, появившиеся в подвале (погребе) в процессе эксплуатации, свидетельствуют о том, что вентиляция в помещении недостаточная.

Для того чтобы повысить влажность воздуха, необходимо разбрызгать воду, посыпать пол мокрыми опилками или поставить в погребе (подвале) ящик с мокрым песком.

Для снижения чрезмерной влажности воздуха необходимо устроить сквозное проветривание. В осеннее время рекомендуется открывать люки, двери, а также задвижки вентиляционных труб.

В результате движения воздуха влажность заметно снизится. Одновременно необходимо поставить в погреб (подвал) ящик с негашеной известью или крупной кухонной солью, обладающей способностью поглощать воду.

Электроснабжение подвалов и погребов является не менее важным в их обустройстве, чем обеспечение нормального воздухообмена.

Все работы по электроснабжению заключаются главным образом в подведении кабеля, монтаже выключателей, розеток и подключении конечных приборов. Для прокладки кабеля, установки выключателей, розеток, патронов ламп необходимы механические и электрические инструменты: набор отверток, пинцет, пассатижи с изолированными ручками, нож, ножницы, боковые кусачки с изолированными ручками, электрический паяльник, ножовка по металлу, напильник, монтажное зубило, молоток, электродрель, гвозди, сверла, изоляционная лента.

Крепежный инструмент должен быть исправным и удобным в обращении, режущий – острым и правильно заточенным.

Подготовка материалов

Для проведения электропроводки используют медные и алюминиевые провода и кабели разного сечения. Медные провода по многим параметрам превосходят алюминиевые, так как основное их качество – стойкость к изгибаниям.

Рабочая температура проводов в резиновой изоляции не должна превышать 65 °C, в пластмассовой – 70 °C.

Сечение провода выбирают исходя из максимального значения силы тока, нагревающего изоляцию, с учетом механических нагрузок на провод, в том числе в контактных зажимах оконечных устройств электропроводки.

Что касается нескольких проводов, прокладываемых в трубах, значение допустимого тока в них должно быть уменьшено на 10–20%, так как провода будут нагревать друг друга.

Кроме того, в канале скрытой проводки условия охлаждения хуже.

Сечение жил при малых токах, особенно в винтовых контактных зажимах, определяют механической прочностью проводника. Оно не должно быть меньше 2 мм2 для алюминиевой жилы и 1 мм2 для медной. Если открытая проводка внутри помещения выполнена на роликах, сечение алюминиевой жилы не должно быть меньше 2,5 мм2.

Одним из недостатков алюминиевых проводов является то, что их довольно трудно соединять. На поверхности таких проводов присутствует твердая и тугоплавкая оксидная пленка, (они образуется при реакции алюминия с кислородом воздуха) которая является плохим проводником.

Перед соединением проводов оксидную пленку необходимо удалить методом зачистки. Однако она образуется вновь и при пайке препятствует сцеплению с припоем, а при сварке образует в расплаве нежелательные включения.

Плавится оксидная пленка при температуре не менее 2000 °С, что в 3 раза больше температуры плавления самого алюминия. Следующим недостатком алюминиевого провода является низкий предел текучести, проявляющийся при винтовых зажимах. Алюминий выдавливается из-под зажима, ослабляя контакт.

При эксплуатации места соединений и ответвлений проводов не должны подвергаться растяжению и должны размещаться таким образом, чтобы их легко можно было осмотреть и при необходимости отремонтировать.

Все детали, используемые для соединения с алюминиевыми проводами, должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие. То же требование действительно и для стальных деталей.

Перед соединением изоляцию на конце провода необходимо срезать. Затем провод подготавливают к работе, для чего делают из отдельных проволочек многопроволочной жилы плотный жгутик.

Для обеспечения надежности контакта жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. С помощью круглогубцев или пассатижей конец жилы загибают в кольцо, диаметр которого равен диаметру винта зажима.

Кольцо изгибают по часовой стрелке, что предохранит его от раскручивания при затяжке винта. Затяжка гайки или зажимного винта должна произвдиться до полного сжатия пружинной шайбы.

В качестве соединяющего материала при пайке применяют оловянно-свинцовые припои ПОС-30 или ПОС-40, отличающиеся друг от друга процентным содержанием олова. Температура плавления оловянно-свинцовых припоев составляет 225 и 234 °С.

Для того чтобы припой лучше соединялся с медной жилой провода, применяют флюс, представляющий собой канифоль, которую чаще всего используют в виде 20%-ного спиртового раствора. Прежде чем производить пайку проводов, их жилы зачищают мелкой наждачной бумагой и лудят.

Способов скрутки проводов существует множество. Основные из них рассмотрены ниже (рис. 158). Тип скрутки проводов зависит от материала жилы, ее сечения и других факторов. Например, алюминиевые жилы целесообразно паять, скрутив их желобком.

Рис. 158. Виды скрутки: а – параллельная; б – последовательная

При таком соединении под слоем расплавленного припоя жилы будут защищены от оксидной пленки.

При необходимости соединить провода больших сечений рекомендуется применить бандажную скрутку.

Для этой цели можно также использовать сочетание бандажной скрутки с желобком. Бандаж выполняют с применением медной проволоки диаметром 0,6–1,5 мм, которую необходимо залудить.

Жилы многопроволочных проводов после зачистки переплетают косичкой и скручивают (рис. 159).

Рис. 159. Скрутка многопроволочных проводов

Cращивание проводов обеспечит надежную работу электрической линии. Поэтому правила скрутки необходимо выполнять как можно точнее.

При использовании простого метода скрутки концы стального провода длиной 30–50 мм зачищают мелким напильником или наждачной бумагой и плотно скручивают.

Концы, оставшиеся после скрутки, спиливают напильником, крайние витки поджимают пассатижами.

При сращивании проводов методом бандажной скрутки зачищенные концы проводов зажимают в тисках и обматывают мягкой зачищенной проволокой.

В средней части скрутки витки рекомендуется делать неплотными. При спаивании этого соединения припой будет лучше проникать к месту контакта проводов.

После соединения концы проводов изгибают под прямым углом и делают 8–10 витков бандажа.

Скрутку и прилегающие зачищенные участки провода рекомендуется защитить от коррозии, для чего их покрывают асфальтобитумным лаком, битумом или масляной краской.

Монтажные работы

Существует несколько типов проводки – внутренняя и наружная.

По наружным стенам зданий под навесами и карнизами прокладывают наружную проводку. Располагают провода наружной электропроводки таким образом, чтобы прикоснуться к ним было невозможно.

Это особенно необходимо учитывать в том случае, если провода прокладывают открыто по стенам здания.

Внутреннюю проводку прокладывают внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами. Скрытая проводка может быть проложена в трубах, гибких металлических рукавах, пустотах строительных конструкций, бороздах под штукатуркой.

Следует отметить, что при монтаже и наладке электропроводки необходимо соблюдать чрезвычайную осторожность, так как несоблюдение мер безопасности нередко приводит к тяжелым травмам, ожогам.

В помещениях, относительная влажность воздуха в которых не превышает 60%, допускаются любые виды проводки.

В погребах относительная влажность воздуха обычно больше 75%. Поэтому тут можно применять открытую или скрытую проводку изолированными защищенными или незащищенными проводами, располагаемыми в трубах.

При скрытой прокладке трубы и каналы закрывают по всей длине на глубину не менее 10 мм, провода – на глубину не менее 5 мм. Скрытая прокладка в трубах удобнее тем, что в случае необходимости провода легко заменить.

Следует отметить, что прокладка в трубах и каналах двухпроводной и трехпроводной электрических линий не допускается.

Провода к осветительным приборам прокладывают сверху через потолок, проводку к розеткам и выключателям – внутри помещений снизу. В местах выхода каналов из панелей и перекрытий располагают узлы соединения проводов (рис. 160).

Рис. 160. Соединение проводов в ответвительной коробке

Концы проводов сваривают, изолируют и заделывают цементным раствором или гипсом.

До начала монтажа электропроводки определяют точные места для установки группового щитка, патронов и розеток. Затем размечают пути прокладки проводов, места их поворотов и проходов сквозь стены.

При разметке открытой проводки следует наметить места крепления проводов.

В отверстиях перекрытий укрепляют специальные металлические крюки, на которые подвешивают потолочные светильники (рис. 161).

Рис. 161. Арматура для крепления светильников

Подвесы светильников изолируют от крюков пластмассовыми трубками.

Горизонтальную прокладку проводов осуществляют параллельно линии пересечения стены с потолком на расстоянии 10–20 см.

Магистрали штепсельных розеток прокладывают по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам – вертикально. По перекрытиям плоские провода прокладывают по кратчайшей трассе между распределительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям. Расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от распределительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см.

Если линия проводки пересекает трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см.

В качестве креплений для проводов используют жестяные скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляют в стене с помощью дюбелей.

Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см друг от друга. Если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения.

Если крепление производят гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками крепления должно составлять примерно 25–30 см. В этом случае распределительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами.

После измерения необходимых участков проводки нарезают провода, оставляя на каждом конце провода небольшой запас.

Затем провода выправляют, для чего их протягивают 2–3 раза через тряпку, зажатую в ладони. По предварительной разметке нарезанные провода закрепляют на бетонной или кирпичной стене вмазанными в нее изогнутыми обжимными металлическими скобками.

Провод под скобкой должен быть защищен слоем изоляционной ленты (рис. 162). Для того чтобы можно было повторно соединить провода в распределительной коробке или поменять розетку, вы-ключатель или патрон, концы проводов, вводимых в распределительные и электроустановочные коробки, должны иметь запас 6–7 см. При вводе проводов в коробку необходимо вырезать часть плоского разделительного основания провода. При этом нужно проследить, чтобы вырезанный участок не вышел за пределы коробки.

Рис. 162. Крепление плоских проводов металлическими скобами

Под действием содержащейся в воздухе влаги жилы проводов окисляются, что нередко приводит к нарушению контакта.

Чтобы этого избежать, необходимо тщательно изолировать концы жил в коробках. Изоляцию осуществляют с помощью изоляционной ленты.

Кроме того, изолированные концы проводов укладывают в коробке таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом, после чего коробку закрывают крышкой.

Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке устанавливают на пластмассовых подрозетниках, прикрепленных к стене.

Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.

Проводка кабелей во многом схожа с описанием прокладки обычных проводов. Однако токопроводящие жилы при этом крепятся несколько иным способом.

Для крепления легких небронированных кабелей с двумя жилами используют металлические скобки с одной лапкой или скобки с пряжками, прикрепленными к стене (рис. 163).

Рис. 163. Крепление кабелей различными скобами: 1 – с одной лапкой; 2 – с двумя лапками; 3– с пряжкой.

При прокладывании параллельно 2–3 кабелей применяют скобки с двумя лапками.

К бетонным, кирпичным или деревянным стенам скобки прикрепляют с помощью шурупов. Точки крепления кабеля располагают на расстоянии не больше 50 см друг от друга.

При поворотах линии радиус изгиба кабеля должен быть равен 10-кратному размеру его диаметра. Первую скобку располагают в 1–1,5 см от начала изгиба кабеля.

Перед подключением кабеля к розетке или выключателю его дополнительно закрепляют на стене на расстоянии 5–10 см от места ввода.

При прокладывании электропроводки в погребе или подвале используют стальные, полиэтиленовые, полипропиленовые и винипластовые трубы, металлические гибкие рукава.

Разметку труб начинают с расположения их концов, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. Затем размечают всю трассу, определяя места установки соединительных коробок, углы поворотов и точки крепления.

Перед монтажом трубы тщательно осматривают и в случае обнаружения каких-либо повреждений заменяют на непо-врежденные.

С помощью металлической щетки трубы очищают от грязи и ржавчины, после чего красят снаружи и внутри.

Размеченные в соответствии с трассой проводки трубы разрезают ножовкой, на концах нарезают резьбу, заусенцы снимают напильником.

Использование пластмассовых труб позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как такие трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100–130 °С.

Однако применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, температура воздуха в которых не превышает 60 °С.

Для того чтобы избежать скапливания в трубах конденсатной влаги, укладку труб производят с небольшим уклоном в любую сторону.

Металлические элементы электропроводки в трубах должны быть защищены от коррозии и заземлены. Соединение труб при скрытой проводке выполняют на резьбе с паклей и закрашивают суриком.

Заземление производят с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками.

Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к продувке его воздухом. Затем в трубу протягивают стальной трос диаметром 1,5–3,5 мм с петлей на конце.

Выровненные и выправленные провода присоединяют к этому тросу и затем протягивают через трубы. Соединять провода в трубах запрещено.

Любые соединения выполняют в коробках и тщательно изолируют. После протяжки проводов испытывают сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей. Оно не должно превышать 500 кОм.

После предварительной разметки точек крепления проводов электролинии подготавливают отверстия для крепежного материала и гнезда для коробок электроустановочных устройств.

Отверстия в стене высверливают дрелью или пробивают с помощью шлямбура.

Легче других пробиваются красный и силикатный кирпич, шлакобетон.

Для того чтобы сделать отверстие в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, отличающихся высокой твердостью, применяют специальную электрическую машину ударно-вращательного действия и режущий инструмент, способный дробить наполнитель и высверливать бетонную связку.

Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях устанавливают в стальных коробках, которые должны иметь 2 отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.

Такие коробки изготавливают из кровельного железа или жести. Под них в стене делают гнезда, которые сначала вы-сверливают по периметру сверлом 6–8 мм, а затем вырубают зубилом.

При перестановке выключателя или розетки, а также при выполнении узких канавок в стеновых панелях для утапливания проводов в местах пересечения с трубами используют обычный пробойник.

Своевременное проведение ремонтных и профилактических работ в погребе и подвале позволит использовать помещение для хранения корнеплодов, консервированных овощей и фруктов, садового инвентаря и других принадлежностей, необходимых на дачном участке, на протяжении длительного времени.

Наиболее часто в погребе и подвале нарушается гидроизоляция. Ремонт ее считается самым важным из всех ремонтно-восстановительных работ.

Вначале проводят обследование гидроизоляции, определяют ее характер и конструкцию. Новая гидроизоляция должна быть сходна со старой по качеству и однородности применяемых материалов.

Если для оклеечной изоляции ранее применялся рубероид на битумной мастике, то для новой гидроизоляции рекомендуют снова использовать аналогичный рулонный материал, наклеиваемый на изолируемые поверхности на битумной мастике. Если в качестве рулонного материала применяли толь на дегтевой мастике, для новой гидроизоляции нужен такой же толь.

Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляционного покрытия.

После определения вида гидроизоляции, погреб просушивают (рис. 164).

Рис. 164. Гидроизоляция со стороны погреба: 1 – перекрытие; 2 – сруб; 3 – стена; 4 – обмазка битумной мастикой; 5 – засыпка пазух; 6 – основание; 7 – подготовка из щебня; 8 – противонапорная гидроизоляция; 9 – защитная стенка; 10 – штукатурка

Кирпичную кладку изнутри штукатурят и затирают, пол выравнивают стяжкой из цементно-песчаного раствора.

После просушивания погреба, на стены и пол наклеивают рубероид в 2–3 слоя с нахлестом полотнищ до 10–15 см на швах.

Наклейку полотнищ производят горячей битумной мастикой по предварительно загрунтованным поверхностям. Грунтовку стенок осуществляют разжиженным битумом.

Листы наклеивают снизу вверх с тщательным разглаживанием. Концы листов рубероида защипывают в швах кладки или закрепляют рейкой-бруском на гвоздях.

При заделке течей в стенах и основаниях производят расшивку трещин или дефектных участков на глубину 2–5 см и очистку трещин от грязи и кусочков бетона.

Затем трещины заделывают цементом марки 400 с добавлением жидкого стекла.

Полученный состав втирают в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сравняется с толщиной стенки погреба или подвала.

Работать с составом следует в резиновых перчатках.

Необходимо проверить исправность вентиляции в подвале, погребе.

Признак хорошей вентиляции в погребе или подвале – свежий воздух.

Для измерения температуры и влажности воздуха в погребе или подвале следует повесить психрометр.

Чрезмерно высокая влажность может привести к образованию конденсатной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприятные условия для развития гнили и преждевременного прорастания клубней. Психрометр легко изготовить самостоятельно. Для этого берут 2 спиртовых термометра, закрепляют их на общей подставке (рис. 165).

Рис. 165. Психрометр

Шарик одного термометра плотно оборачивают батистом или марлей, смоченной в дистиллированной воде, шарик другого оставляют сухим.

Смоченный термометр показывает температуру более низкую, чем сухой, так как влага с поверхности шарика непрерывно испаряется.

По разности значений сухого и смоченного термометров с помощью специальной таблицы определяют абсолютную и относительную влажность и точку росы – причину появления конденсата.

В погребе или подвале рекомендуется использовать спиртовые термометры.

Помимо всех перечисленных мероприятий, погреба и подвалы необходимо периодически чистить, мыть, проветривать и дезинфицировать, чтобы предотвратить образование плесени.

Дезинфекция – главный момент профилактических работ, так как в погребах хранятся продукты питания. Поэтому недопустимо, чтобы туда проникла инфекция.

Наиболее простым способом дезинфекции является побелка стен известью с добавлением в раствор 10%-ного медного или железного купороса.

Применять рекомендуется свежеприготовленный раствор, так как он более эффективен. Труднодоступные места опрыскивают с помощью резиновой груши.

В качестве дезинфицирующего раствора используют и крепкий раствор марганцовки, а также табачный отвар (500 г табака смешивают с 10 литрами воды).

Следующий способ дезинфекции – окуривание помещения серой, которое рекомендуют проводить примерно 1 раз в год.

На сковороду, поставленную на противень с раскаленными древесными углями, насыпают серу из расчета 30–60 г/м3 объема хранилища.

При этом двери погреба плотно закрывают, щели замазывают глиной. Через 1–2 дня хранилище проветривают. Если в погребе или подвале завелись насекомые, справиться с ними поможет известь, при гашении которой образуются пары, уничтожающие насекомых.

Кроме того, гашеная известь полезна и в борьбе с плесенью и гнилостными грибами.

При использовании гашеной извести на каждые 10 м3 объема погреба (подвала) берут 2–3 кг негашеной комовой извести. Ее засыпают в бак или бочку, а затем заливают водой и быстро выходят из погреба. Люк или дверь при этом плотно закрывают. При использовании гашеной извести главное условие – герметичность. Погреб (подвал) оставляют закрытым на 1–2 суток, после чего тщательно проветривают.

Такую обработку погреба проводят 2–3 раза в год. Пары извести очень вредны для здоровья, поэтому при работе с ней необходимо соблюдать меры предосторожности.

При этом стеллажи, полки и закрома, изготовленные из дерева, выносят наружу, моют горячей водой с мылом и содой и тщательно просушивают.

После проведения данной процедуры стены погреба промывают 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3–5%-ным раствором алюминиево-калиевых квасцов.

Пол в погребе (подвале) посыпают тонким слоем извести-пушонки. Необходимо помнить следующее: все работы по дезинфекции следует закончить за месяц до того, как в погреб будут помещены продукты питания.

Не рекомендуется использовать для дезинфекции 4%-ный или более концентрированный раствор хлорной извести, так как продукты, которые будут храниться в погребе, приобретут специфический привкус.

Обработку помещения хлоркой проводят в том случае, если в нем предполагается держать только семенной материал.

Для борьбы с гнилостными грибами, поражающими главным образом деревянные перекрытия, настилы, стены, нижние венцы срубов, рекомендуют применять 3%-ный раствор фтористого натрия в соотношении 300 г химиката на 10 литров воды, а также специальные антисептические пасты, обладающие повышенной токсичностью.

Перед использованием пасту разводят водой в соответствующей пропорции и полученным раствором с помощью кисти тщательно обрабатывают деревянные конструкции, обращая особое внимание на торцы и щели.

В настоящее время в продаже имеется широкий выбор средств, используемых для удаления и профилактики образования плесени и гнилостных грибов в погребах и подвалах. Способ применения таких препаратов указан на упаковке.

Для того, чтобы подвал и погреб служили как можно дольше, достаточно регулярно проводить их профилактический осмотр. Он позволит вовремя выявить неполадки в электропроводке или предупредить возникновение гнилостных грибов и инфекции. Кроме этого, важно всегда содержать подвапльные помещения в чистоте и почаще проветривать.

Гараж в настоящее время является не только местом, куда ставят и где ремонтируют машину. Для мужчины он является олицетворением личных владений, где он в полной мере может проявить свою изобретательность и умение решать технические проблемы. В то же время это и творческая мастерская.

Выбор места для будущего гаража напрямую зависит от расположения строительной площадки, ее рельефа, размеров, удаленности от улицы, по которой будет происходить въезд и выезд машины.

До начала строительства определяют особенности типа почвы и расположенных под нею пород, учитывают уровень залегания грунтовых вод (если они имеются), преобладающее направление ветра, количество выпадаемых осадков летом и зимой, расположение центральных коммуникаций: газопровода, водопровода и канализации, электроснабжения.

Гараж возводят как отдельно стоящее сооружение или совмещают с жилым домом или надворными постройками. Очень удобно и выгодно устроить гараж в полуподвальном (цокольном) этаже строящегося дома, так как это позволит сэкономить место на участке.

Стены гаража выполняют из различных материалов: дерева, кирпича, стального листа, кирпичных и бетонных блоков, монолитного бетона и др.

Выбирая материал, следует руководствоваться соображениями практичности, удобства и безопасности. Так, деревянные стены не отвечают правилам пожарной безопасности, к тому же при недостаточной антисептической обработке их поражает жук-древоточец. Хозяин металлического гаража должен быть готов к тому, что на металлических частях его машины может появиться ржавчина. Ржавчина, как правило, вызывается повышенной влажностью, возникающей из-за сильного перепада температур.

Бетонные блоки и кирпич наиболее полно отвечают требованиям огнестойкости, гидро– и теплоизоляции. В данном случае будет рассмотрен вариант гаража со стенами из кирпича (рис. 166).

Рис. 166. Гараж со стенами из кирпича: а – общий вид, главный фасад; б – вид сбоку (размеры даны в см)

Выбирая кирпич для кладки, следует помнить, что силикатный желательно использовать для стен, которые будут возводиться выше цокольной части. Из красного кирпича, принимая во внимание его высокую влагостойкость, лучше выполнять цоколь подвала.

Готовя место для будущего гаража, обращают внимание на близлежащие подъездные пути. Въезд и выезд в гараж обычно располагают так, чтобы водителю было удобно маневрировать, не создавая помех уличному движению. Обычно въезд-выезд направляют к дорогам с односторонним движением.

Для строительства выбирают ровный участок с небольшим с уклоном. Это необходимо для обеспечения стока дождевых и талых вод, чтобы площадка не затапливалась и не заболачивалась.

Осушение участка проводят с помощью дренажных канав глубиной 1 м и шириной 50 см. Канавы до уровня растительного слоя заполняют строительным мусором или камнями, затем засыпают землей.

На сильно влажной почве осушение проводят следующим способом: роют траншею глубиной не меньше 1 м. На дно укладывают слой глины, на него – асбестоцементные трубы диаметром 10–15 см. В верхней части труб через каждые 15–20 см делают пропилы на глубину, равную 1/3 диаметра трубы. Затем засыпают все щебнем и грунтом.

Если к дренажной траншее подвести ряд боковых каналов, то вода со всего участка соберется в единую дренажную систему. Чтобы обеспечить нормальное течение воды, трубы кладут с уклоном, не превышающим 1 см на 2 м трубы.

После проведения дренажа и осушения снимают и убирают с места будущего строительства верхний слой почвы толщиной 10-15 см, богатый перегноем и растительными остатками. В дальнейшем его можно использовать на участке или при создании парников.

После этого переходят к подготовке места для складирования строительных материалов. Прежде всего расчищают и подготавливают места для размещения крупногабаритных строительных материалов, например плит покрытия, фундаментных плит или блоков (если фундамент сборный) и т. д. Их размещают таким образом, чтобы они не мешали движению и перемещению людей и механизмов в ходе строительства. Малогабаритные материалы, инструменты и рабочую одежду можно хранить в сарае.

После размещения всех необходимых материалов проводят разбивку плана гаража. Делают это с помощью шнура, деревянных кольев, угломерного инструмента и рулетки.

После определения на местности крайних угловых точек габаритного плана выполняют разбивку осей фундамента под основные (несущие) стены. Ее проводят с помощью шнура, натягиваемого на обноску. Для обноски понадобятся колья толщиной 12–14 см. Их вкапывают в грунт, а затем прибивают к ним доски на ребро на высоте 75–100 см от уровня земли. Размер такой доски составляет 2,5 х 16 см. Время от времени делают выверку по уровню верхней грани доски: она должна быть строго горизонтальна (рис. 167).

Рис. 167. Установка обноски: 1 – обноска; 2 – шнур

Обноску устанавливают на расстоянии 1,5 м от граней наружных стен. Эти требования продиктованы мерами предосторожности: в процессе рытья траншей под фундамент может произойти обрушение грунта и, соответственно, деревянных кольев обноски.

Существует два варианта устройства: по всему периметру или только по углам здания. С помощью рулетки и угломерного инструмента на обноске отмечают расстояние между осями основных стен будущего гаража, которое указано в проекте. Найденные точки фиксируют забитыми гвоздями, между которыми натягивают шнуры. Точки пересечения осей продольных и поперечных стен переносят на грунт с помощью отвеса, а затем фиксируют деревянными колышками. Между колышками натягивают шнур. Оси продольных и поперечных стен и, следовательно, сами стены, должны примыкать друг у другу строго под прямым углом. Гараж на плане в упрощенном виде представляет собой прямоугольник. Для контроля примыкания стен под прямым углом периодически измеряют диагонали этого прямоугольника, размеченного на местности. Если диагонали равны, разбивка осей сделана правильно.

После проведения разбивочных работ приступают к рытью траншей под фундамент. Если в гараже предусматрен погреб, то под него роют котлован.

Глубина траншеи зависит от проектируемой глубины закладки фундамента, а форма – от типа грунта и его природной плотности. Траншею, имеющую глубину 1 м, копают, сохраняя вертикальность стенок. При глубине траншеи более 1 м ее стенкам придают небольшой уклон (откос). Чтобы избежать осыпания грунта, между стенками траншеи устанавливают щиты с распорками, которые убирают после окончания земляных работ. Землю, вынутую в процессе рытья траншей, удалять за пределы площадки не рекомендуется. Она пригодится для обратной засыпки грунта при устройстве фундамента (это не распространяется на строительство гаражей, имеющих по проекту погреб).

Перед закладкой фундамента дно траншеи очищают. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых вод. При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее удаляют, а грунт уплотняют, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак.

После завершения работ нулевого цикла землю, которая находилась внутри пространства, ограниченного наружными стенами, разравнивают и трамбуют. Разметка утрамбованной поверхности должна соответствовать проектной (планировочной ) разметке земли.

Фундамент предназначен для восприятия нагрузки от вышележащих стен и передачи ее на грунт основания. От того, насколько грамотно устроен фундамент, будет зависеть дальнейшая устойчивость и долговечность стен гаража. В свою очередь, устойчивость фундамента напрямую зависит от почвы основания. Идеальным считается однородный малосжимаемый грунт, не имеющий плывунов и не размываемый грунтовыми водами. Он не должен сжиматься, проседать и вспучиваться. Однако в условиях строительной площадки далеко не каждый грунт отвечает таким требованиям.

Скальный грунт практически не сжимается, не проседает и не промерзает. Его можно считать идеальным для устройства основания, если бы не трудоемкость выполнения земляных работ. В таких грунтах траншеи под фундамент не пробивают, а устраивают гараж прямо на поверхности грунта. Площадку перед этим выравнивают.

Гравийные грунты также не сжимаются и не размываются. Глубина промерзания таких грунтов мала: в пределах 50 см. Глубина закладки в них фундамента не должна быть меньше глубины промерзания – 50 см.

Одним из недостатков глинистых грунтов следует считать их способность вспучиваться при замерзании. Кроме того, они обладают свойством сжиматься и давить на подошву фундамента. Если влажность такого грунта высока, то глубину закладки фундамента принимают равной расчетной глубине промерзания этого грунта. Делается это потому, что пучинистые грунты оседают неравномерно, что вызывает неравномерную осадку фундаментов. Неравномерность осадки, в свою очередь, ведет к образованию трещин как в самих фундаментах, так и в конструкции стен. Поэтому, закладывая фундамент на глубину, равную глубине промерзания или большую, можно исключить неравномерность осадки фундаментов.

Песчаный грунт имеет немало достоинств: он мало промерзает, не сжимается под нагрузкой и обладает высокой пористостью, быстро пропуская и не задерживая воду. Глубина закладки фундаментов в таком грунте может колебаться от 40 до 70 см.

Грунт, состоящий из смеси песка и глины, называется супесью или суглинком, если глинистых частиц содержится до 30 %. Супеси и суглинки обладают способностью пропускать воду и промерзать на достаточно большую глубину (1,5–2 м). Устраивать фундамент в таких грунтах следует, закладывая его на глубину не меньшую, чем расчетная глубина промерзания.

При индивидуальном строительстве нормативную и расчетную глубину промерзания грунта можно узнать в любой проектной строительной организации. Непригодный грунт (торфяники, илы, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), во влажном состоянии образующий плывуны, заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15–20 см, который трамбуют и поливают водой.

Не следует игнорировать и такой немаловажный фактор, как глубина (уровень) залегания грунтовых вод (УГВ). При высоком УГВ подошву фундамента заглубляют ниже УГВ. Если грунты достаточно сухие, то при низком УГВ, превышающем глубину промерзания грунта более чем на 2 м, фундамент должен закладываться на величину не менее 50 см.

Если УГВ зимой составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, то глубина закладки фундамента должна равняться глубине промерзания с возможной заменой его части, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием. Если расстояние от УГВ до поверхности планировки меньше глубины промерзания грунта, то глубина закладки такого фундамента должна быть равной глубине промерзания или чуть больше.

Вымывание грунта из-под подошвы фундамента, которое может произойти из-за длительного его увлажнения дождевыми, талыми и техническими водами (во время мытья машины), приводит к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража. Чтобы этого не произошло, заблаговременно делают вертикальную планировку участка и придают площадке уклон от здания. Необходимо также предусмотреть отмостку.

При строительстве гаражей, как правило, используют конструкцию ленточного фундамента. Материалами могут служить бут, кирпич, монолитный бетон, бутобетон и, конечно, сборный железобетон.

Сборные ленточные фундаменты монтируют из бетонных фундаментных блоков шириной 50–60 см. При значительной нагрузке на стены нижний ряд блоков заканчивают железобетонной подушкой, которая может иметь различную ширину. Минимальная ширина подушки равна 60 см. Монтаж блоков из-за их массивности проводят с помощью автомобильного крана.

Если для устройства ленточного фундамента используют бутобетон, то в опалубку заливают слой бетона толщиной около 25 см. На этот слой кладут бутовые камни. Наращивание слоя ведут до самого верха. Минимальная толщина стен бутобетонного фундамента составляет 35 см, а из бутового камня на растворе – 50 см (рис. 168). По прочности такие фундаменты ни в чем не уступают монолитным.

Рис. 168. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – бутовый камень

Кладку бутовых ленточных фундаментов выполняют под залив враспор со стенками траншеи. Для строительства выбирают крупные постелистые бутовые камни толщиной 25-30 см и кладут их насухо на грунт, который предварительно трамбуют. После укладки блоков делают расщебенку (заполняют пустоты мелким камнем и щебнем), уплотняют слои камня с помощью трамбовки и кувалды и заливают жидким раствором все пустоты. Если основанием под фундамент служат сухие песчаные грунты, то для устройства самого фундамента может быть использован обыкновенный кирпич (рис. 169). Способы кладки фундаментных стенок ничем не отличаются от тех, которые применяются при кладке несущих стен. Чтобы не происходило разрушения фундаментов, необходимо качественно выполнить гидроизоляцию. При устройстве кирпичных фундаментов их подошву обычно выполняют из монолитного бетона.

Рис. 169. Общий вид кирпичного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – кирпичная кладка; 4 – монолитная фундаментная плита

При желании можно остановить свой выбор на монолитном бетонном фундаменте. Сначала под фундамент устраивают щебеночную подготовку. Для этого в дно траншеи втрамбовывают щебень. Чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки, делают проливку слоя щебня цементным раствором.

Для устройства опалубки используют дощатые щиты. По обе стороны траншеи устанавливают вертикально два щита, высота которых равна высоте фундамента, а расстояние между ними – его ширине. Наружную сторону щитов укрепляют кольями, забитыми в землю. К щитам колья прибивают гвоздями. По верху щиты соединяют планками, так как в процессе бетонирования они могут разойтись.

Чтобы жидкий бетон не вытекал сквозь щели опалубки, а также для лучшего ее отделения от затвердевшего бетона, к внутренней стороне опалубочных щитов прикрепляют гвоздями рубероид или полиэтилен. После проведения подготовительных работ приступают к приготовлению бетона.

Бетон для монолитных фундаментов готовят на цементе марки 300–400. Заполнителем может служить песок и гранитный щебень. Состав бетона в частях следующий: цемент – 1, песок – 3, щебень – 4–5. Воду добавляют в небольшом количестве, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее.

Бетон укладывают поэтапно, слоями толщиной 10–15 см, с последующим трамбованием. Если бетонирование не закончено, а бетон высох, то его поверхность обильно поливают водой.

Обычно ширину фундамента делают на 10–15 см больше ширины вышележащей стены. При недостаточной несущей способности грунта ширину подошвы фундамента увеличивают, делая переход от верхней части к нижней уступами.

Бетонирование производят в два приема. На первом этапе делают опалубку и бетонируют нижнюю, более широкую часть. Потом поверх нее выполняют новую опалубку, затем бетонируют верхнюю часть фундамента. Необходимые для дальнейшего строительства крепежные работы или выемки в бетоне делают сразу, пока бетон не схватился.

Как уже отмечалось выше, конструкция фундамента зависит как от характеристик грунта, так и от уровня грунтовых вод на участке, где будет строиться гараж. Если отметка УГВ находится выше подошвы проектируемого фундамента, то красный кирпич для стенок фундамента лучше не применять. Фундамент заглубляют ниже УГВ, а его боковые поверхности защищают гидроизоляцией.

Не рекомендуется устраивать фундамент из силикатного кирпича, так как, находясь в грунте, он подвергается разрушению. Чтобы не происходило размывания и отсыревания стен, фундамент выводят на 20–30 см выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Цокольная часть стены, как наиболее увлажняемая, должна выполняться из отборного атмосферо– и морозостойкого материала. В цоколе располагают горизонтальную гидроизоляцию стен.

Бывает, что стены одного здания имеют разную глубину закладки (например, при устройстве погреба в гараже не под всем зданием). Глубина погреба не должна диктовать глубину закладки фундаментов под всем зданием. Это неэкономно и нецелесообразно.

Строительными нормами предписывается при разной глубине кладки фундамента предусматривать плавный переход от одной глубины к другой. Делают это с помощью уступов. Если грунт плотный, то высоту уступа делают не более 1 м, а отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 1. При несвязных грунтах неплотной структуры высота уступа не должна превышать 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 2.

Фундамент желательно сооружать в самые короткие сроки, сразу же после рытья траншей. Засыпка пазух между стенками фундамента и котлована обязательна. Для этого используют вырытый из котлована грунт.