Для отапливания дровами лучшими являются экономичные печи-каменки периодического действия. Их единственный недостаток заключается в том, что пользоваться баней с такой печью можно только после полного сгорания топлива, чтобы не отравиться угарным газом.

Компактная металлическая печь без водонагревательного бака показана на рис. 138.

Рис. 138. Металлическая печь-каменка периодического действия: а – профильный разрез; б – фронтальный разрез; 1 – корпус; 2, 3 – дверки; 4 – полка; 5 —колосниковые решетки; 6 – плита; 7 – кирпичи; 8 – камни; 9 – крышка; 10 – стальная решетка (размеры даны в мм)

Толщина ее стенок должна быть не менее 4–5 мм. Такую печь можно легко сделать из имеющейся в продаже печки-прачки и металлической бочки.

Но все-таки большей популярностью среди печей данного типа пользуются кирпичные каменки (рис. 139).

Рис. 139. Кирпичная печь-каменка: а – периодического действия без водогрейной емкости; б – периодического действия с водогрейным котлом

Кладка кирпичной печи-каменки

Поперечные размеры фундамента должны превышать размеры самой печи на полкирпича с каждой стороны. От фундамента стены его должен отделять зазор, заполненный песком, а глубина котлована должна быть не менее 50 см.

Фундамент для печи делают, как правило, из того же материала, что и для всей бани. Поверхность фундамента выравнивают цементным раствором и покрывают двойным слоем гидроизоляционного материала.

Для кладки обычно используют обыкновенные полнотелые кирпичи (их предварительно выдерживают в течение 1–2 минут в воде), а для кладки топливника – тугоплавкие (при пользовании дровами) или огнеупорные (при пользовании другими видами топлива).

Для кладки из обыкновенного кирпича берут раствор из глины и песка в соотношении 1 : 1. Глину предварительно разводят небольшим количеством воды, а через сутки добавляют в нее еще столько воды, чтобы при перемешивании получился раствор сметанообразной консистенции. После процеживания в глину добавляют просеянный песок и всю массу тщательно перемешивают.

Раствор для кладки из тугоплавкого или огнеупорного кирпича готовят из глины и шамота. Расстояние между обыкновенными кирпичами в кладке не должно превышать 4–5 мм, а между тугоплавкими и огнеупорными – 3 мм. Через каждые 4 ряда внутреннюю поверхность кладки протирают мокрой тряпкой.

Для того чтобы стенки печи были ровными, после 2-го ряда по углам устанавливают направляющие шнуры с отвесами, закрепив их на гвоздях, вбитых в пол и потолок.

Не допускается перевязка кладки из обыкновенного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича, так как степень их расширения под воздействием высоких температур различна.

В процессе кладки устанавливают металлические детали печи – дверку топливника, колосниковые решетки, заслонки и др.

Перед установкой дверки топливника на ее рамку крепят лапки из обручного железа, а ее саму обматывают несгораемой тканью или асбестовым шнуром. Перемычка над дверкой топливника перекрывается в замок. Другие дверки и заслонки крепят в кладку с помощью проволоки сечением 2 мм. При установке колосников и плиты над топливником между ними и кладкой оставляют небольшой зазор и заполняют его песком.

Если баня будет отапливаться дровами, то можно ограничиться минимальными размерами топливника: ширина – 25–30 см, высота – 35–40 см, но высоту топливника по возможности рекомендуется увеличить до 50–60 см. Чтобы из печи при открытой дверке не выпадали угли, под (низ) топливника должен находиться ниже рамки топочной дверки.

Внутреннюю часть дымооборотов нельзя замазывать глиной, чтобы ее куски при высыхании не отвалились и не попали в дымоход.

Кирпичи верхних 3 рядов кладут плашмя с перевязкой. Если их вертикальные швы совпадают, то ряды перекрывают стальными листами.

Печную трубу сооружают на массиве всей печи. Выкладывают ее, как и печь, в полкирпича и обмазывают цементным или известковым раствором. Высота трубы над крышей должна быть не менее 50–60 см.

Кирпичную трубу необходимо разместить так, чтобы она была удалена от деревянных частей бани не менее чем на 25–40 см (в зависимости от того, имеют они противопожарную защиту или нет), а металлическая, соответственно, на 75–100 см. Кроме того, при установке металлической трубы все деревянные части крыши и потолка покрывают войлоком, пропитанным глинистым раствором и обшивают листами кровельной стали.

Места соединения металлической или асбестоцементной трубы с кирпичной кладкой укрепляют водостойким раствором. Снаружи трубу покрывают теплоизоляционным материалом, чтобы в ней не образовывался конденсат.

На верхний конец трубы желательно установить дефлектор (металлический конус), который защитит ее от попадания дождя и снега и обеспечит подсос газов с помощью ветра.

Завершающий этап – оштукатуривание печи. Для этого используют один из нижеприведенных растворов, добавив в каждый из них по 1/10 части асбеста: гипс, известь, песок в соотношении 2 : 2 : 1; глина, песок в соотношении 1 : 2; глина, цемент, песок в соотношении 1 : 1 : 3.

Перед оштукатуриванием поверхность печи подготавливают соответствующим образом: очищают от глины, расчищают швы на глубину 7–10 мм, а затем, хорошо протопив печь, смачивают ее водой.

Оштукатуренную печь можно побелить известковым раствором, добавив в него немного глины. Часть трубы, находящуюся на чердаке, белить надо обязательно, чтобы на ней были хорошо видны трещины.

Каждый дачник знает о том, как необходимы парники. Ведь они не только позволяют достаточно рано снимать урожай, но и без особых сложностей выращивать рассаду и те овощи, которые в северных районах не могут расти в открытом грунте из-за недостатка тепла.

Парники могут быть неразборной и разборной конструкции. Наиболее удобными считаются разборные парники, которые убираются с участка, когда в них нет необходимости.

Для устройства такого парника потребуются деревянные планки сечением 4 x 5 см, бруски сечением 7 x 7 см и полиэтиленовая пленка, длина и ширина которой зависят от размеров будущего парника.

На участке размечают границы парника и по всему периметру с шагом 60 см вбивают в землю 0,5-метровые металлические трубы, сечение которых соответствует сечению брусков. Концы труб должны возвышаться над поверхностью земли примерно на 6 см. Затем верхние концы брусков спиливают с внешней стороны так, как показано на рис. 140, бруски вбивают в трубы и соединяют их планками, прибивая к спиленным концам брусков. Ставят 1 стойку из трубы и бруска в центре парника и по 1 стойке посередине торцовых сторон и соединяют их коньковым бруском. Стойки эти должны быть выше боковых примерно на 0,5 м. Боковые стойки и коньковый брусок соединяют стропилами.

Рис. 140. Устройство малого парника: 1 – коньковый брусок; 2 —стропила; 3 – горизонтальная продольная планка; 4 – горизонтальная планка; 5 – стойка; 6 – труба

К коньковому бруску, используя гвозди и дранку для прокладок, прибивают полиэтиленовую пленку. С одной из торцовых сторон пленку прикрепляют ко всем планкам и брускам, а ее края засыпают землей. С другой стороны пленку прикрепляют так, чтобы можно было обслуживать парник. Для этого по боковым кромкам полотнища пленки, используя фторопластовую ленту, делают карманы, затем вставляют в них шпагат средней толщины. После этого к нижней кромке полотнища прикрепляют брусок с состроганными ребрами. На брусок будет наматываться полотнище при открывании парника. К торцовым стропилам и стойкам прикрепляют небольшими гвоздями шнур. Благодаря шнуру в закрытом виде пленка с бруском должна плотно прилегать к стропилам и брускам.

Этот тип парника выполняется из двойной пленки. Стойки и каркас устанавливают так же, как и стойки малого парника. Чтобы они крепко держались в земле и не перекашивались, зазор между землей и трубами заливают бетоном.

После этого натягивают сначала внутренний слой пленки, а затем наружный. Перед натягиванием внутреннего слоя пленки на углы каркаса по всей длине угловых стоек срезают ребра (риски) (рис. 141). Полотнища пленки соединяют между собой с перекрытием кромок.

Рис. 141. Натягивание внутреннего полотнища пленки: а– фронтальный разрез; б – профильный разрез. 1 – деревянная планка; 2 – стойка; 3 – внутреннее полотнище пленки; 4 – наружное полотнище пленки

Вход в парник устраивают так же, как и вход в малый парник.

Подвал представляет собой помещение, устраиваемое ниже уровня земли. В зависимости от типа конструкции и применяемых материалов подвалы используют для хранения материалов, инструментов, устройства мастерской, иногда в качестве дополнительного жилого помещения.

Строительство подвалов довольно сложный процесс, требующий умения. Приступая к строительству, следует ознакомиться с основными видами работ.

О способах выполнения различных видов кладки можно узнать из главы 2.