В процессе эксплуатации сантехнического оборудования периодически возникают неполадки, которые можно устранить самостоятельно.

Ремонт кранов

Основными неисправностями водопроводных кранов являются износ уплотнительной прокладки, набивка сальника, сработанность резьбы шпинделя.

Наиболее часто выходящая из строя деталь крана – прокладка. Она должна быть упругой, чтобы надежно запирать седло клапана, и в то же время эластичной и прочной.

В воде нередко присутствуют инородные тела, которые проникают между прокладкой и гнездом клапана. Поэтому при слишком сильном закручивании крана легко испортить прокладку.

Прокладка изнашивается довольно быстро, но конструкция клапана обычно позволяет легко заменить ее и надежно зафиксировать.

Прокладки, изготовленные на заводе, имеют определенные размеры в зависимости от диаметров кранов.

При замене прокладки вывинчивают головку крана в сборе и, сняв с выступа шпинделя клапан вместе с изношенной прокладкой, ставят новую. Следует помнить, что перед починкой крана нужно перекрыть воду контрольным вентилем и открутить маховик.

Гораздо сложнее заменить прокладки, закрепленные шайбой и гайкой, так как в результате коррозии гайка может срастись с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.

Если это произошло необходимо поменять шток и железную или латунную гайку на стальную никелированную. Это позволит в дальнейшем предотвратить образование ржавчины.

Просачивающаяся по штоку вода указывает на уплотнение сальника или недостаточную набивку. В этом случае необходимо слегка затянуть накидную гайку, чтобы уплотнить набивку сальника.

Ремонт вентиля

Вентиль должен постоянно находиться в исправном состоянии, запираться герметично и надежно.

Особое внимание следует обратить на состояние прокладки вентиля, клапан которого не имеет заглубления и ребро не защищено от давления воды.

Прокладку крепят к клапану с помощью гайки и шпильки с резьбой, что придает ей дополнительную жесткость.

Заготовку из технической резины (предварительно сделав прокол по центру будущей прокладки) помещают на шпильку клапана и закрепляют (рис. 120).

Рис. 120. Замена прокладки в вентиле: а – перекрытие вентиля на трубопроводе; б – выворачивание части вентиля; в – замена резиновой прокладки; г – намотка пряди уплотнения

Сальник вентиля должен быть плотно набит, чтобы предотвратить протекание воды по штокам. При обнаружении течи необходимо предпринять те же меры, что и при ремонте крана.

При этом сначала закручивают накидную гайку, чтобы поджать набивку. Если это не помогло, набивку добавляют.

Для этого закручивают маховик до предела, открывают кран, установленный после вентиля, и начинают набивку сальника.

Открутив накидную гайку, снимают маховик (шток при этом должен быть неподвижным) и укладывают уплотнитель в зазор между корпусом и штоком. Для утрамбовки уплотнителя можно воспользоваться отверткой.

Ремонт смесителей

Смеситель представляет собой санитарно-техническое устройство, состоящее из узлов, которые аналогичны рабочим узлам крана. Иными словами, это головка крана в сборе с маховиком, штоком, шпинделем и клапаном, а также седло клапана в корпусе смесителя.

Разница между краном и смесителем состоит только в том, что головок в смесителе две, а в кране одна. Следовательно, ремонт и обслуживание смесителя практически ничем не отличаются от ремонтно-профилактических работ, производимых с кранами и описанных выше. Конечно, для смесителя проводятся и свои специфические профилактические и ремонтные работы (например, устранение подтекания из-под накидной гайки поворотного излива или проблем с его фиксацией). Благодаря тому что смеситель обладает несложным устройством, нарушения в работе этого узла легко поддаются ремонту. Появление течи возможно только по одной причине – из-за нарушения целостности кольцевой резиновой прокладки или разжимного кольца.

Сначала отворачивают накидную гайку, проводят визуальный контроль узла и стараются определить характер неисправности. Если вышел из строя кольцевой уплотнитель, то его вполне можно заменить с помощью подмотки нескольких витков уплотнительного материала в кольцевую канавку.

Если уплотнитель заводского изготовления пришел в негодность, то можно сделать его самостоятельно, вырезав из куска резиновой трубки подходящего диаметра.

Разжимное пластмассовое кольцо заменяют самодельным, изготовленным из медной проволоки: служить оно будет нисколько не хуже, чем фирменное, и надежно зафиксирует трубку излива в месте крепления.

Для проверки состояния уплотнителей нужно разбирать практически весь смеситель, и если прокладки пришли в негодность, их следует заменить. Точность притирки пробки к гнезду можно проверить так. Необходимо отвинтить накидную гайку, снять рукоятку, вместе со шпинделем вынуть пробку из гнезда, протереть насухо и нанести мелом несколько полос в продольном направлении.

После этого пробку устанавливают на место и, не собирая смесителя окончательно, рукояткой поворачивают пробку в разные стороны. Затем пробку снова вынимают из гнезда и проверяют состояние меловых полос.

Если меловые линии окажутся неравномерно стертыми, то внутри пробки имеет место грубая притирка или есть задиры на поверхностях. Для того чтобы ликвидировать эти дефекты, нужно притереть пробку по месту. Для грубой притирки используют мелкозернистую наждачную бумагу, а доводку гнезда и пробки выполняют с помощью абразивной пасты ГОИ.

Затем пробку оборачивают наждачной бумагой и ставят на место. Закончив притирать гнездо, ту же операцию повторяют с использованием пасты ГОИ. Выполнив чистовую притирку, ее качество проверяют вышеописанным способом.

Ремонт смывных бачков

Смывные бачки имеют два вида подводки воды. Первый осуществляется с помощью гибкого шланга. Обычно такой вид используется у низкорасположенных бачков.

В настоящее время самым распространенным является именно такой вид подводки воды. Второй тип – подводка воды с помощью стальной или чугунной трубы, как правило в высокорасположенных смывных бачках.

Во время ремонта можно громоздкую трубу поменять на гибкий шланг. Его монтаж не займет много времени и не потребует использования сложных инструментов и специальных знаний.

Достаточно иметь шланг с накидными гайками и кольцами-уплотнителями. Такая гибкая подводка в будущем оправдает себя не один раз (как при ремонте поплавкового клапана, так и при замене бачка или унитаза).

В смывном бачке чаще всего ломается поплавковый клапан. При этом происходит следующее: просвет в корпусе засоряется частицами ржавчины или окалины, которых довольно много в трубах после проверки и сезонного ремонта коммунальных сетей водоснабжения.

Кроме того, поплавок, груша и соединительная манжета (если она предусмотрена конструкцией) также подвержены различным механическим повреждениям. Резиновые прокладки и манжеты постепенно теряют эластичность и разрушаются, поплавок теряет герметичность, металлические детали ржавеют. Рассмотрим подробнее различные повреждения.

Самой частой неполадкой, которая встречается в процессе эксплуатации, является подтекание воды из бачка. Спускной рычаг или тяга груши как будто бы находятся в положении «закрыто», а вода все равно тонкой струйкой течет в унитаз. Если в бачке смонтирована вертикальная тяга, жестко связанная с грушей, то можно попробовать открыть и вновь закрыть спуск воды. Тяга может встать на место, потому что она скорее всего подверглась перекосу в направляющей втулке, расположенной в крышке бачка или в нижней дуге.

Еще одной причиной просачивания воды может стать плохое прилегание груши к седлу из-за появления ржавчины или отложения песка на его поверхности.

В том случае, если вышеописанный способ не принес желаемого результата, необходимо снять крышку смывного бачка и выявить причины неисправности.

Если нет перекоса рычага, то причинами подтекания воды могут являться износ или механическое повреждение груши. Самым оптимальным вариантом в этом случае станет замена груши. Если имеется новая, то ставят ее. Но если под рукой нет запасной груши, то придется заниматься восстановлением старой.

Хорошо, если груша осталась целой и имеет на своей поверхности только небольшие вмятины. Избавиться от них можно путем набивки груши подходящим материалом.

Для того чтобы утяжелить грушу, можно надеть на ее ось 2–3 металлические никелированные шайбы.

В резьбовом соединении также могут возникнуть неполадки. Это относится главным образом к старым конструкциям, потому что в современных бачках тяги и груши выполнены из пластмассы и вообще не имеют резьбы. Тяга бывает либо продолжением груши и изготавливается вместе с ней как единая деталь, либо груша свободно, без жесткого крепления надевается на пластиковый стержень. Если тяга изготовлена из металла (латунного или нержавеющего прутка), а груша резиновая, то возможен срыв резьбы. В результате тяга не может прижимать грушу к седлу. Для устранения такого рода неполадки нужно нарезать новую резьбу и отрегулировать длину тяги.

Иногда выясняется, что вода поступает в унитаз не из зазора между грушей и седлом, а из перелива (в некоторых бачках перелив выполнен отдельной деталью в виде узкого вертикального раструба). Если уровень воды в бачке нормальный, а причиной подтекания воды является плохая герметизация крепления, то есть открутилась фиксирующая перелив гайка, то придется снимать бачок или отсоединять полочку, чтобы завернуть гайку. Можно обойтись и без полного демонтажа, достаточно уплотнить стык.

Не во всех бачках перелив крепится гайкой, он может быть просто вставлен нижним концом в отверстие на дне бачка. В обоих случаях необходимо выполнять следующий ремонт.

Сначала перекрывают воду контрольным вентилем. Затем спускают воду из бачка, извлекают перелив и на его нижнюю часть или резьбу крепления наматывают уплотнение из льняной нити так, чтобы конус перелива плотно, даже с применением некоторых усилий, вставал на свое место.

Предварительно уплотнитель пропитывают масляной краской, а затем вставляют перелив в отверстие на дне бачка; место стыка также промазывают краской. При этом и льняная нить и место посадки перелива должны быть абсолютно сухими. Для того чтобы краска быстрее засохла, в нее можно добавить отвердитель.

В том случае, если крепление перелива исправно, а течь появилась из-за превышения установленного уровня воды в бачке, причин неисправности может быть две. Во-первых, это состояние поплавка и, во-вторых, неисправность клапана.

Сначала проводят проверку герметичности поплавка: скорее всего в него попала вода и под ее тяжестью он наклоняется вниз, в результате чего клапан не перекрывает поступающую воду.

Если поплавок закреплен на оси, его отсоединяют. Если же соединение поплавка с осью является неразборным, отсоединяют поплавок вместе с рычагом и избавляются от попавшей внутрь воды.

Лучшим способом восстановления герметичности поплавка будет запайка отверстия. Перед началом ремонта поплавок следует демонтировать и вынуть его из смывного бачка. Если при поверхностном осмотре не видно трещины или отверстия, то нужно опустить поплавок в воду. Около места повреждения возникнут маленькие пузырьки воздуха.

Для заделки трещины в поплавке не потребуется много времени, потому что работа выполняется в два приема. Нужно раскалить металлический пруток и запаять им трещину.

Если на поплавке не имеется повреждений, а нарушена герметичность его посадки на ось (рычаг поплавка), то на место соединения следует намотать уплотнитель и загерметизировать его с помощью масляной краски.

Случается и так, что поплавок исправен и отрегулировано его положение, а вода все равно подтекает. В этом случае неисправность нужно искать в поплавковом клапане, который даже при полном заполнении бачка водой продолжает пропускать ее.

Узнать, исправен поплавковый клапан или нет, можно таким образом. Прежде всего следует полностью спустить воду. Затем, не закрывая контрольного вентиля, необходимо поднять рычаг поплавка максимально вверх. Если из наполнительной трубки будет поступать вода, то это признак того, что в клапане есть неисправность.

Для того чтобы выполнить ремонт поплавкового клапана, нужно перекрыть воду, открутить крышку клапана, сначала сняв ось поплавка вместе с самим поплавком. Вероятнее всего, причина неисправности клапана заключается в поврежденной мембране (прокладке) поплавкового клапана или в ее неплотном прилегании к седлу.

В этом случае следует убедиться в исправности штока, который установлен в крышке клапана, и в надежности его контакта с коротким плечом поплавкового рычага. Мембрану самостоятельно изготовить невозможно, поэтому взамен поврежденной придется ставить только новую. Бывают случаи, когда из-за мембраны приходится покупать новый поплавковый клапан.

Тем не менее временную мембрану можно установить (но совсем ненадолго). Для ее изготовления из листовой резины вырезают несколько кружков различного диаметра, соединяют их между собой с помощью клея или чистого бензина.

Собирая поплавковый клапан, нужно обязательно проконтролировать правильное положение штока: его закругленный конец должен быть обращен к плечу поплавкового рычага.

В смывном бачке может возникнуть такая неисправность, как повреждение вертикальной стойки, на которой смонтирован поплавковый клапан.

Данное повреждение обычно наблюдается в результате переполнения бачка водой. Как правило, это происходит в бачках с вертикальной подачей воды.

Если вертикальная стойка, находящаяся в воде, выполнена из стальной неоцинкованной трубки или у оцинкованной был нарушен защитный слой, то рано или поздно она обязательно проржавеет. Выход здесь только один – замена дефектной стойки новой, имеющей тот же диаметр.

При замене стойки производят следующие действия: за-крывают контрольный вентиль, спускают воду из бачка, откручивают накидную гайку гибкой подводки или муфту подводящей трубы.

После этого отворачивают крепящую контргайку, снимают шайбу с прокладкой и извлекают поврежденную стойку вместе с вертикальным поплавковым клапаном. Если только в стойке имеется свищ, вызванный ржавчиной, то снять клапан со стойки без проблем не удастся, потому что он, скорее всего, успел намертво прикипеть к стойке. Для того чтобы отвернуть контргайку, придется использовать тиски.

Рассмотрим другую неисправность, возникающую довольно часто в процессе эксплуатации смывного бачка. Выше был описан случай, когда бачок переполняется водой. Бывает ситуация совершенно противоположная, то есть вода не поступает в бачок.

Раньше уже упоминалось о наиболее вероятной причине того, что вода не поступает в бачок, – о засоре отверстия поплавкового клапана. Для того чтобы проверить, так ли это, следует сначала закрыть контрольный вентиль на подводке. Далее нужно снять накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка, а извлечь из корпуса клапана резиновую мембрану.

Теперь имеется доступ к седлу, а значит, можно попытаться тонкой проволокой прочистить отверстие, через которое вода должна поступать в бачок.

Если частицы мусора удалось убрать, то нужно слегка приоткрыть вентиль и затем проверить поступление воды.

Если вода все-таки не заполняет бачок, а седло клапана очищено, то следует тщательно осмотреть запорный вентиль.

Как только вода начнет нормально поступать в бачок, ремонт можно считать завершенным, даже если не удалось извлечь камешек или частицы окалины, засорявшие отверстие. Давление воды не даст мусору вновь перекрыть отверстие, и рано или поздно камешек, обкатанный водой, сам выйдет из наполнительной трубки, минуя мембрану.

Если нужно полностью прочистить корпус поплавкового клапана, чтобы освободить его от различных инородных тел, то совсем необязательно демонтировать подводку в том месте, где она соединяется с бачком, откручивать контргайки с наружной и внутренней стороны стенки, снимать прокладки и пр.

Достаточно только открутить накидную гайку гибкой подводки, но не у бачка, а на подводящей трубе, у вентиля. После этого, заменив резиновую или пластиковую трубку на патрубке клапана резиновым шлангом, следует продуть корпус поплавкового клапана в обратном направлении.